作者：刘颖文   

 

荆紫关是丹江流经河南的第一个隘口要冲，位于丹江河畔东侧，与鄂、陕两省交界，境内有块三省界碑石，每面对应一个省份，好奇人投足一试，便是“一脚踏三省”。

 

　　南水北调中线经过的荆紫关，其名颇有来历。西汉时，此处丹江河上有座木结构桥，人称“草桥关”；南宋时，因荆花遍野，改称“荆籽关”；明清时，商贾云集，为取“紫气东来”之意，遂改为“荆紫关”，并沿用至今。

 

　　今日荆紫关是河南省淅川县重镇。历史上的丹江，曾是一条沟通南北的黄金水道。据我国最早的地理书《禹贡》记载，当时，荆州贡赋送达冀州的路线为：“浮于江、沱、潜、汉，逾于洛，至于黄河。”《禹贡·释地》关于此路线注曰：“自长江溯汉水而上，至老河口入丹江，至商县，陆行百里至卢氏，顺洛水而下，达黄河。”

 

　　宋代大学士欧阳修，年少时曾随舅父郑生在丹江河畔的龙巢寺内寄读，熟知丹江航运。他在《漕河议略》中建议皇帝：“道丹、淅而入长安”。清代几次大的漕运也都借道过丹江。“一水远从襄浦去，万山高自陕关来”。丹江挟秦风，裹楚雨，日夜不停地流淌着，流过了春秋，流过了秦汉，流过了唐、宋、元、明，眨眼进入清朝中后期。此时的丹江航运正值鼎盛时期，荆紫关也因此步入了快速发展阶段。

 

　　夕阳余晖中已显落寞和斑驳的“中码头”门楼记得，明朝中叶，荆紫关始形成小集，此后，随着丹江航运的兴盛而日渐繁荣。至清朝中后期，淅川县境内已有荆紫关、老县城和李官桥三大码头。据1905年编《淅川直属厅乡土志》记载：“全境商务以荆紫关为贸易总汇，城中(老县城)次之。”当时的荆紫关码头分上、中、下三处泊船，每天停船少则百只，多则三四百只，水上百艇接樯、桅杆林立，岸上千蹄接踵、囤货如山。由于荆紫关是商务总汇、漕运要冲，加之地处“三边”，战略地位显要，因此，历代统治者在此设有高规格建制：明成化十年，朝廷在此设置巡检司、营千总镇守。清时，设置副将、都司等军事长官；嘉庆七年，在此设协镇(从二品)都督府，南阳府盐捕水利同知亦移驻于此，以确保漕运和官盐的水运安全；道光十二年，设分防县丞。

 

　　此时的荆紫关占尽天时、地利、人和。集镇上有三大公司(上海大商家设立的煤油、纸烟、缝纫公司)、八大帮会(湖北、陕西、山东、江西、浙江、河南等省的商业组织)、十二家骡马店、二十四家商号。为交流和周转货物需要，各商家、商会还在此置下一批房产，较大的建筑有平浪宫、禹王宫、万寿宫、清真寺等，这些建筑大多临街沿江，形成一条南北长约5里的古街道，即今人所说的清代一条街。令人称奇的是历经战乱，该古街仍保存完好，各式建筑鳞次栉比，错落有致。《阮氏三雄》《包公》等众多剧组都在此拍过外景。漫步古街，与那些隽永而庄严的古迹擦肩而过，亦能强烈地感受到昔日的繁华。

 

　　据老荆紫关人说，以前，在现存古街与脚下的丹江河之间，原有一条临河街道，惯称河街。河街上饭店、茶馆、旅馆、杂货店一应俱全。夜幕降临，南来北往的船工在河街上转悠，既可俯瞰江面上半睡半醒的船只，也可仰望岸上若隐若现的吊脚楼。只可惜1931年一场大水彻底冲毁了河街，留给这座古镇的只是绵绵的回忆。

 

　　在丹江航运兴盛的千百年里，荆紫关借助一线丹江而闻名遐迩。游丹江、看荆关、登猴山、观大寺成为当时达官显贵、文人骚客、布衣俗子的一大乐事。当代著名诗人王怀让游历荆紫关后，曾有诗云：“三省四方客/五风十雨时/丹江携诗去/告与大海知。”

 

　　陇海铁路通车后，丹江航运渐衰。加上后来丹江上游乱砍滥伐，水土流失，河床抬高，河道淤积，荆紫关以上已不适于行船。站在荆紫关的关门口已看不到当年车水马龙、熙来攘往的盛况了。然而，地处“三边”的特殊区位优势，加上丰富的人文和自然资源，决定了荆紫关不甘藏在深山人不识。近年，该镇围绕“一街(清代五里长街)一寺(法海禅寺)一水(丹江)”做起了经贸文章。荆紫关明清古建筑群被列入国家级文物保护单位；深藏于古街背后的法海禅寺也重新撩开神秘面纱，再现昔日云蒸霞蔚、香客接踵的盛景；而哺育过一代名关的丹江河自然不会被古镇人忘记。该镇在原河街位置，沿南北走向修筑一条宽4米、深2米的大渠，通至荆紫关东南5公里处，在此建一座水电站，引丹江水发电，供该镇及邻近地区用电。丹江又成了一条带给荆紫关光明的河。

 

　　匆匆流过荆紫关的丹江，如今更带着祝愿，肩负着南水北调的重任，一路向北奔去。

 

（来源：中国南水北调周刊  4月27日　 编辑：沉静）